今日は 16 日なので、神社の祭日でした。
多くの方にお参りいただきました。
夕方、半透明というか、乳白色のアクリルはカットできなかったので、Amazon で注文しておいた黒のアクリル板が届いたので、早速カットしてみました。

紙をカットして組み立てて気づいたネジの頭が出っ張っている件ですが、今度は 60° ネジ穴の位置をずらし、組み合わせた時に頭が収まるポケットも開けておきました。

アプリは Laser Pecker Design Studio を使っています。
Mac からだとうまく接続できないので、iPhone でやっています。
Illustrator で　SVG を書き出せば、線画でカットできます。
ただ、カットする順番等は、どういう順番なのか、どう指定するのか、まだちょっとわかっていません。
とりあえず、70% x 90% で 1mm だと 1 回で切れます。

今回は下敷きに木を使ったんですが、ヤニというか、煙というかが裏面についてしまうので、よくないです。
アルミは切れなかったので、次回はアルミシートを敷いてみようと思います。
一番いいのは、剣山のようなもので浮かせてやることでしょうが。

組み立てたところバッチリといえばバッチリなんですが、Laser Pecker 2 の特性か、ヘッドを移動させるのではなく、レンズでレーザーの向きを変えて照射するため、中心から離れると斜めに傾いてカットされるので、若干寸法が正確ではありません。
場合によっては注意が必要なこともあるでしょう。
何事も経験ですね。

端子はできたので、あとは、ベースマシン、アタッチメントそれぞれに端子を固定していきたいと思います。
ボチボチ頑張ります。

OilQuick の配線修理の件です。

この間普通にポゴピンの端子にギボシ端子を取り付ける作業をしたんですが、線が細くて難儀をしたんです。
まあ、半田付けまでして作ったんですが、防水スリーブを入れ忘れたり、時間もかなりかかったんで、ふと、ニチフの圧接形中継コネクタのことを思い出しました。

それで、ちょっと空いた時間があったので、ディックで物色してみたんですが、なんか種類があるようです。
NDB, NDC ってあるんですが、よくみても違いがわかりません。
Gemini に聞いてみました。

ご質問のニチフの圧接型コネクタNDBとNDCの違いについて、以下の通りMarkdown形式でまとめます。

この2つのシリーズの主な違いは、適合する電線の種類とサイズ（太さ）、そして極数（ピン数）のバリエーションにあります。

ニチフ 圧接型コネクタ NDBとNDCの違い

違いのまとめ

1. 電線の太さ・種類:
   • NDB：より一般的な太さの単線やより線を使用する場合に適しています。
   • NDC：細いより線（IV電線など）を確実に圧接したい場合に特化しています。
2. 配線密度:
   • NDCの方が細線対応と多極化により、高密度な配線や小型化のニーズに対応しやすい傾向があります。

製品を選定する際は、接続する電線の種類と規格（AWGまたはmm²）をまず確認してください。

わったような、わからないような。。。
今回は、NDC シリーズが適切な選択の気がします。

あと、上で出てきた AWG ですが、これも整理しておきます。

今回は信号線なので、大体 AWG 20 か、それよりも細い感じかなと思いますが、少なくとも前回購入したものは、0.5sq だったようです。
ポゴピンの端子の方は、それよりもさらに細い線が使われているので、AWG 22 か 24 か、その辺だと思います。
AWG 26 でも 3A は流せるようなので、12V なら 36W まではいけるということですね。
ソレノイドは 2 系統あるので、一つ 18W くらいまで、ということになるわけですが、せいぜい数 W の消費のようなので、線が焼き切れるというようなことにはならないかと思います。

というわけで、次回は、NDC2420 を使っておけば、とりあえず大丈夫そうかなと思うところです。

それで、前々から気になっていることが。。。
自動車の部品売り場だと、エーモンのを置いているんですよ。
これ、ニチフのものと同じなのか、エーモンだと 3331 という型番で着脱不可のものがあったりします。
違うとしたら、相互接続できるんでしょうかね？
MonotaRO も MonotaRO ブランドで売っていたりしますし。
まあ、エーモンに限っていてば、ニチフのものよりも割高なので、買うことはないだろうなとは思うのですが。

長く放置していた修理 2 件です。

まずは、バリカン（ヘッジトリマー）のホースの延長です。

ViO-30 でもかなりギリギリというよりも時々引っ張るような感じだったので、日立は機械式ワンタッチの分伸びているので、そのままだとホースが全く届きません。
カバーを開けてみたらバンジョーで、これは今は作れないホースなので、ブラケットを作って、そこでホースを固定しつつ、ジョイントすることにしました。

見ての通りなんですが、ブラケット自体は M20 で、ボルト穴は大体 20.5mm くらいなのです。
この穴にホースを通そうかと思ったんですが、G 1/2″ は 20.9mm くらいで、本当にほんの少し細くて通りません。
ステップドリルで広げようと思ったんですが、無理でした。
なもんで、アングルに 22mm の穴を開けて、固定することにしたんですが、M20 はボルトもナットも高いので、M10 を使うことにしました。
M10 だとスパナサイズは 17mm です。つまり、正六角形に内接する円の直径が 17mm ということですから、外接する円の直径は $ \frac{2 \times 17}{ \sqrt{3} } $ で求められるわけですが、19.63mm となり、20mm 強の M20 用のボルト穴に収まります。
薄い M10 ナットは位置がずれないように突っ込んでおきます。

それとバンジョーですが、ボルトのサイズが M20 くらいに見えたので、試しに G 1/2″ を突っ込んでみたらぴったりでした。
ボンデッドシールと組み合わせて様子を見てみていますが、今のところ漏れてはいません。
そのうちひっかけたりすると思うのですが、ホースが傷んでも普通に G 1/2″ のエルボ等を使って、修理できそうです。

あまり物のホースを組み合わせているので、取り回しはかなりぐちゃぐちゃですが、とりあえずは使えるようになりました。
早速試運転してみたんですが、非常に快調です。
ハンマーナイフと違い、ほとんど油を使わないので、エンジンを吹かす必要もありません。
1.5m で刈り取るし、蔓状のものも絡まったりすることもなく、石などが飛散するリスクもとても低いです。
万一噛み込むようなことがあっても、反転動作で外すことができます。
思ったよりも切断能力難く、若い真竹も切り倒しました。
流石に広葉樹は親指くらいまででしたが。

デメリットとしては、当たり前ですが、刈った草を粉砕する機能はないので、別途、集草するか、破砕する必要があります。
破砕するにしても、そこそこは短くカットしてあるし、ハンマーナイフに絡まるというようなことは大幅に軽減されると思います。

これもずっと放置してしまっていたグラップのソレノイド配線ですが、重い腰を上げて修理しました。

これもまた、見ての通りです。

AliExpress でかった MagSafe のようなコネクタを使っています。
強く引っ張ると磁石が外れ、断線しないようになっています。
ケーブル自体は 6 芯なのですが、実際には、ローテータ左右で 2 本、トング開閉で 2 本、アースで 1 本、都合 5 本でいいので、少しでもトラブルを減らすために 5 極のものを使っています。

アタッチメント側は元々の配線の色と、MagSafe 的コネクタの配線の色を合わせました。
よって、OilQuick の配線と、MagSafe 的コネクタの色の組み合わせは次のようになります。
色の組み合わせが不細工すぎますが、とりあえずは動くので、当面はこれでいきます。

あとは、元々の端子の位置に MagSafe 的コネクタを配置する作業があります。
以前はガッチリ固定しすぎで、それで着脱の際のほんのちょっとのずれで端子が破損していました。
今思っているのはポリカ等の柔軟で、衝撃に強い素材で緩く支えることで、磁石の力で少々の位置のずれを無視して接続するようにすれば、着脱の際に壊れることを大幅に減らすことができるのでは、ということです。
案ずるよりも産むが易し、やってみてから考えたいと思います。

本来は、油圧用のポートが 4 つあり、うち二つは使っていないので、そちらに電気配線すれば、油圧カプラの接続の際に相当正確に位置が決まるし、油圧による直線的な動きで安定しているので、どうしてそっちに配線を持ってこなかったのか、そうしなかったのにはそれなりの訳があるかもしれませんし、今更コストをかけたくもないので、まずは、上に書いた方法を試しみようと思います。

トングの開閉が逆になっていた件 です。
アタッチメント自体を取り付ける向きを 180° 回転した上で、ローテーターのホースを交差させました。
よく考えると、左右でカプラの向きを変えているので、カプラも入れ替えないといけなくて、思った以上に時間がかかりましたが、なんとか SV100 と同じ操作になりました。

早速試してみたのですが、トングの先端のデザインがイマイチです。
角度が浅いので、ある程度開くと先端が 180° 以上の角度になります。
そうすると、石だとか、硬くて滑るものは掴めないんです。
工場にはその旨伝えておきました。

それと昨日、NS2 で草刈りをした際にベルトが滑っている感じがして、5 号が確認するとなぜかベルトが捩れていました。
ベルトを調整して、ベルトカバーも溶接が剥がれているところがあったので、溶接し直して修理したりしていると、お昼過ぎまでかかってしまいました。

昼からは ヘッジトリマーのホースが短すぎる件 の続きです。
M20 のボルト穴に 隔壁用の BH-11 に相当する金具を買ってきてあるのでとりつくかと思ったら、微妙に取り憑きません。
G 1/2 のオスねじですが、20.955mm あるようです。
本当にほんの少しい大きようです。
22mm のステップドリルを買ってきたんですが、流石に 10mm 以上はあると思うので、広げることができませんでした。
アングルでもでブラケットを作って、それに取り付けようと思います。
というわけで、こっちは一旦棚上げです。

ずっと先送りにしていた太陽電池のケーブル類を固定することにしました。
チャージコントローラーとか、一応軒下に入れておいたんですが、雨が降ると濡れてしまう可能性が高かったので、ウォルボックスを買ってきて、きちんと収めました。
耐候のインシュロック（結束バンド）がなかったので、雨樋に固定することができていないので、後で買ってきて固定しないとと思います。

太陽電池小屋の電動リフトも充電したいので、もう一台チャージコントローラーを買っておきました。

• YUWENW ソーラーチャージャーコントローラー 充電コントローラー 1個セット 液晶 電流ディスプレイ ソーラーコントローラー3種類のバッテリーに対応 放電機能 充電しながら 大型LCDディスプレイ 防止保護 接続用 デュアルUSB 12V/24V 調光タイミング機能付き 過負荷保護 自動調整スイッチ ソーラーパネル バッテリー 多機能調整可能

12V/24V となっているんですが、電動リフトは 24V なのでこれでいけるかなと思うんですが、入力の電圧がパネル 1 枚だと低い気がするのです。
ちゃんと昇圧してくれたりするのかな？
まあ、1,000 円ちょっとのものなので、まずは試してみてから考えようと思います。

あと、ウォータス（トイレ）の曝気や換気について、半独立電源化も進めたいと思います。
その前に、電気をどれくらい使っているのか、把握する必要がありそうです。

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それと、Instagram で面白い物を見ました。
イタリア製のローダーのようですが、カプラ部分にパージ機能があります。
リングを引っ張ると残圧除去ができるようです。

Y さんが調べてくれて、LSQ-HDB-06 だろうということがわかりました。
Bobcat のものに酷似しています。
真ん中の一回り小さいカプラがドレン用で、多分、ここに往復側の圧を逃す構造なのでしょう。
だからオイルが漏れないようです。
価格次第です。

理想をいえば、OilQuick のように完全に自動になるのが良いのですが、この部分を自作するのは困難だと思うので、CEJN の ADS などを購入するしかないかもしれません。
X シリーズカップリング のようにカプラ自体に残圧除去機能が必要です。

この件はよく調べてみる必要がありそうです。