OilQuick の配線修理の件です。

この間普通にポゴピンの端子にギボシ端子を取り付ける作業をしたんですが、線が細くて難儀をしたんです。
まあ、半田付けまでして作ったんですが、防水スリーブを入れ忘れたり、時間もかなりかかったんで、ふと、ニチフの圧接形中継コネクタのことを思い出しました。

それで、ちょっと空いた時間があったので、ディックで物色してみたんですが、なんか種類があるようです。
NDB, NDC ってあるんですが、よくみても違いがわかりません。
Gemini に聞いてみました。

ご質問のニチフの圧接型コネクタNDBとNDCの違いについて、以下の通りMarkdown形式でまとめます。

この2つのシリーズの主な違いは、適合する電線の種類とサイズ（太さ）、そして極数（ピン数）のバリエーションにあります。

ニチフ 圧接型コネクタ NDBとNDCの違い

違いのまとめ

1. 電線の太さ・種類:
   • NDB：より一般的な太さの単線やより線を使用する場合に適しています。
   • NDC：細いより線（IV電線など）を確実に圧接したい場合に特化しています。
2. 配線密度:
   • NDCの方が細線対応と多極化により、高密度な配線や小型化のニーズに対応しやすい傾向があります。

製品を選定する際は、接続する電線の種類と規格（AWGまたはmm²）をまず確認してください。

わったような、わからないような。。。
今回は、NDC シリーズが適切な選択の気がします。

あと、上で出てきた AWG ですが、これも整理しておきます。

今回は信号線なので、大体 AWG 20 か、それよりも細い感じかなと思いますが、少なくとも前回購入したものは、0.5sq だったようです。
ポゴピンの端子の方は、それよりもさらに細い線が使われているので、AWG 22 か 24 か、その辺だと思います。
AWG 26 でも 3A は流せるようなので、12V なら 36W まではいけるということですね。
ソレノイドは 2 系統あるので、一つ 18W くらいまで、ということになるわけですが、せいぜい数 W の消費のようなので、線が焼き切れるというようなことにはならないかと思います。

というわけで、次回は、NDC2420 を使っておけば、とりあえず大丈夫そうかなと思うところです。

それで、前々から気になっていることが。。。
自動車の部品売り場だと、エーモンのを置いているんですよ。
これ、ニチフのものと同じなのか、エーモンだと 3331 という型番で着脱不可のものがあったりします。
違うとしたら、相互接続できるんでしょうかね？
MonotaRO も MonotaRO ブランドで売っていたりしますし。
まあ、エーモンに限っていてば、ニチフのものよりも割高なので、買うことはないだろうなとは思うのですが。

長く放置していた修理 2 件です。

まずは、バリカン（ヘッジトリマー）のホースの延長です。

ViO-30 でもかなりギリギリというよりも時々引っ張るような感じだったので、日立は機械式ワンタッチの分伸びているので、そのままだとホースが全く届きません。
カバーを開けてみたらバンジョーで、これは今は作れないホースなので、ブラケットを作って、そこでホースを固定しつつ、ジョイントすることにしました。

見ての通りなんですが、ブラケット自体は M20 で、ボルト穴は大体 20.5mm くらいなのです。
この穴にホースを通そうかと思ったんですが、G 1/2″ は 20.9mm くらいで、本当にほんの少し細くて通りません。
ステップドリルで広げようと思ったんですが、無理でした。
なもんで、アングルに 22mm の穴を開けて、固定することにしたんですが、M20 はボルトもナットも高いので、M10 を使うことにしました。
M10 だとスパナサイズは 17mm です。つまり、正六角形に内接する円の直径が 17mm ということですから、外接する円の直径は $ \frac{2 \times 17}{ \sqrt{3} } $ で求められるわけですが、19.63mm となり、20mm 強の M20 用のボルト穴に収まります。
薄い M10 ナットは位置がずれないように突っ込んでおきます。

それとバンジョーですが、ボルトのサイズが M20 くらいに見えたので、試しに G 1/2″ を突っ込んでみたらぴったりでした。
ボンデッドシールと組み合わせて様子を見てみていますが、今のところ漏れてはいません。
そのうちひっかけたりすると思うのですが、ホースが傷んでも普通に G 1/2″ のエルボ等を使って、修理できそうです。

あまり物のホースを組み合わせているので、取り回しはかなりぐちゃぐちゃですが、とりあえずは使えるようになりました。
早速試運転してみたんですが、非常に快調です。
ハンマーナイフと違い、ほとんど油を使わないので、エンジンを吹かす必要もありません。
1.5m で刈り取るし、蔓状のものも絡まったりすることもなく、石などが飛散するリスクもとても低いです。
万一噛み込むようなことがあっても、反転動作で外すことができます。
思ったよりも切断能力難く、若い真竹も切り倒しました。
流石に広葉樹は親指くらいまででしたが。

デメリットとしては、当たり前ですが、刈った草を粉砕する機能はないので、別途、集草するか、破砕する必要があります。
破砕するにしても、そこそこは短くカットしてあるし、ハンマーナイフに絡まるというようなことは大幅に軽減されると思います。

これもずっと放置してしまっていたグラップのソレノイド配線ですが、重い腰を上げて修理しました。

これもまた、見ての通りです。

AliExpress でかった MagSafe のようなコネクタを使っています。
強く引っ張ると磁石が外れ、断線しないようになっています。
ケーブル自体は 6 芯なのですが、実際には、ローテータ左右で 2 本、トング開閉で 2 本、アースで 1 本、都合 5 本でいいので、少しでもトラブルを減らすために 5 極のものを使っています。

アタッチメント側は元々の配線の色と、MagSafe 的コネクタの配線の色を合わせました。
よって、OilQuick の配線と、MagSafe 的コネクタの色の組み合わせは次のようになります。
色の組み合わせが不細工すぎますが、とりあえずは動くので、当面はこれでいきます。

あとは、元々の端子の位置に MagSafe 的コネクタを配置する作業があります。
以前はガッチリ固定しすぎで、それで着脱の際のほんのちょっとのずれで端子が破損していました。
今思っているのはポリカ等の柔軟で、衝撃に強い素材で緩く支えることで、磁石の力で少々の位置のずれを無視して接続するようにすれば、着脱の際に壊れることを大幅に減らすことができるのでは、ということです。
案ずるよりも産むが易し、やってみてから考えたいと思います。

本来は、油圧用のポートが 4 つあり、うち二つは使っていないので、そちらに電気配線すれば、油圧カプラの接続の際に相当正確に位置が決まるし、油圧による直線的な動きで安定しているので、どうしてそっちに配線を持ってこなかったのか、そうしなかったのにはそれなりの訳があるかもしれませんし、今更コストをかけたくもないので、まずは、上に書いた方法を試しみようと思います。

トングの開閉が逆になっていた件 です。
アタッチメント自体を取り付ける向きを 180° 回転した上で、ローテーターのホースを交差させました。
よく考えると、左右でカプラの向きを変えているので、カプラも入れ替えないといけなくて、思った以上に時間がかかりましたが、なんとか SV100 と同じ操作になりました。

早速試してみたのですが、トングの先端のデザインがイマイチです。
角度が浅いので、ある程度開くと先端が 180° 以上の角度になります。
そうすると、石だとか、硬くて滑るものは掴めないんです。
工場にはその旨伝えておきました。

それと昨日、NS2 で草刈りをした際にベルトが滑っている感じがして、5 号が確認するとなぜかベルトが捩れていました。
ベルトを調整して、ベルトカバーも溶接が剥がれているところがあったので、溶接し直して修理したりしていると、お昼過ぎまでかかってしまいました。

昼からは ヘッジトリマーのホースが短すぎる件 の続きです。
M20 のボルト穴に 隔壁用の BH-11 に相当する金具を買ってきてあるのでとりつくかと思ったら、微妙に取り憑きません。
G 1/2 のオスねじですが、20.955mm あるようです。
本当にほんの少しい大きようです。
22mm のステップドリルを買ってきたんですが、流石に 10mm 以上はあると思うので、広げることができませんでした。
アングルでもでブラケットを作って、それに取り付けようと思います。
というわけで、こっちは一旦棚上げです。

ずっと先送りにしていた太陽電池のケーブル類を固定することにしました。
チャージコントローラーとか、一応軒下に入れておいたんですが、雨が降ると濡れてしまう可能性が高かったので、ウォルボックスを買ってきて、きちんと収めました。
耐候のインシュロック（結束バンド）がなかったので、雨樋に固定することができていないので、後で買ってきて固定しないとと思います。

太陽電池小屋の電動リフトも充電したいので、もう一台チャージコントローラーを買っておきました。

• YUWENW ソーラーチャージャーコントローラー 充電コントローラー 1個セット 液晶 電流ディスプレイ ソーラーコントローラー3種類のバッテリーに対応 放電機能 充電しながら 大型LCDディスプレイ 防止保護 接続用 デュアルUSB 12V/24V 調光タイミング機能付き 過負荷保護 自動調整スイッチ ソーラーパネル バッテリー 多機能調整可能

12V/24V となっているんですが、電動リフトは 24V なのでこれでいけるかなと思うんですが、入力の電圧がパネル 1 枚だと低い気がするのです。
ちゃんと昇圧してくれたりするのかな？
まあ、1,000 円ちょっとのものなので、まずは試してみてから考えようと思います。

あと、ウォータス（トイレ）の曝気や換気について、半独立電源化も進めたいと思います。
その前に、電気をどれくらい使っているのか、把握する必要がありそうです。

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それと、Instagram で面白い物を見ました。
イタリア製のローダーのようですが、カプラ部分にパージ機能があります。
リングを引っ張ると残圧除去ができるようです。

Y さんが調べてくれて、LSQ-HDB-06 だろうということがわかりました。
Bobcat のものに酷似しています。
真ん中の一回り小さいカプラがドレン用で、多分、ここに往復側の圧を逃す構造なのでしょう。
だからオイルが漏れないようです。
価格次第です。

理想をいえば、OilQuick のように完全に自動になるのが良いのですが、この部分を自作するのは困難だと思うので、CEJN の ADS などを購入するしかないかもしれません。
X シリーズカップリング のようにカプラ自体に残圧除去機能が必要です。

この件はよく調べてみる必要がありそうです。

ヘッジトリマーのアタッチメント、NCΔ（ねこちょっぷでるた）ですが、ViO30 でもホースがギリギリというか、ちょっと短いくらいで、ZX35U には短すぎるので、長いホースを作ろうと思って開けてみてびっくり。
バンジョーですね。

このホース、今は自分では作れないんです。
フィッティングを工場から送って貰えば自分でかしめて作れるので、それが一番無難な方法ではあるんですが、ちょっとだけ送るのには送料が勿体無いし、船便だと時間がかかって仕事になりません。
ボルトの頭が 30mm あるので、ネジ部分は M20 かなと思うのですが、とりあえず今は触りたくないので、ホースをジョンインとして凌ごうかなと思うのです。

ホースのジョイントの金物の型番を忘れてしまったので、検索していたら、面白いものを見つけてしまいました。

• ストレートアダプター BH11（隔壁）

機能的には、両端が G オスねじ 30° メスシートなので、ストレートアダプター SR11 と同等なんですが、隔壁？というのですかね、鉄板などを挟んでそこに固定できるようになっています。
ホースを固定するためのプレートを作り、そのプレートにこのアダプターを固定すれば、ホースのジョイントと固定とがまとめてできる感じです。
それほど高いものでもないし、試しに買ってみようと思います。

それはそうと、今日は 5 号が提灯を作っていたんですが、カットしたサイズがあきらかに小さい仕上がりだったので、急遽日立に貼ることにしました。
オレンジ x 黒で、いい感じです。

それで残圧除去の件ですが、ベースマシン側は操作で抜けるのか、もしそうなら特にそのままでもいいわけですが、そうでないなら、なんらかの細工をしないといけないわけで、アームの先端の配管を観察してみました。
六角のネジを回して油を止められる弁、多分、中にボールが入っていて、油を通す穴の向きを変える仕組みなんだと思います。
これを 3 方弁に交換すれば、簡単に済む話なのではとも思うのですが、途中に位置を合わせるためだけの高ナット上のものがあるので、これを単にチーズにして、圧が残っている時には漏らして対処するのが一番手っ取り早い気がします。
でも、それなら、ホース口金の封止はシートなので、ホースの口金を緩めれば、それで済む話でもあるし。。。

すくなくともローテーター付きのクイックヒッチを作れば、ホースに関しては 2 本はアタッチメントに取り付ける必要はなくなるわけだし、OilQuick がコピーできれば、この問題自体一気に解決するので、今はこの解決に固執せずに、対症療法で凌いだんでいいかなと思うところです。
週明けに、パージアダプタ等を含めて、煮詰めていきたいと思います。

連休中、ずっと試して、結局のところ、ベースマシンがおかしいのでは、というところまで当たりをつけていた件です。
日立建機さんに電話をしたところ、案の定、切り替えバルブがあり、ブレーカーになっていたので、グラップルに切り替えたら、思った通りの動きになりました。

マニュアルも引っ張り出して一通り見たんですけどね。
うーん、納車の時に説明して欲しかった。。。
カプラも一つ壊してしまうし、えらく大変な思いをしました。

とりあえずは動くようになったんですが、いくつか新たに問題が発覚しました。

一つは操作の方法がイワフジとは異なるということです。

SV100 がイワフジなので、今はそれに慣れているので、グラップルのホースを繋ぎ変えて、動きをイワフジに合わせる必要があります。
時間を作って、ホースの繋ぎ換えをしたいと思います。

もう一つは、残圧です。
グラップルを外す際に、トングの自重が原因だろうと思うのですが、シリンダに圧がかかっていて、クイックカプラの接続が困難になることがあります。
圧力計をつけて調べた見たところ、場合よっては 7MPa くらいかかっていました。
1/2″ だと、90kgf くらいの力がかかっていますので、とても人力では接続できません。
それでクランプを使って無理やり接続するわけですが、少し斜めに刺さったのか、シールが破損してしまいました。
カプラも安いものではないので、残圧の処理をどうするのか、考えておく必要があります。

対策として、現状、ワンタッチカプラ側は R 1/2″ で作り、シールテープをぐるぐる巻きにして G 1/2″ めねじに無理やりねじ込んでいたのですが、適切なボンデッドシールを入手したので、G ネジにで接続しても漏れなくなりました。
これを ＃1011 アダプタ（清水製作所だと SR11）を使うようにすれば、G ネジの部分を緩めて圧油を漏らせば圧は抜けるわけで、シールテープをやりかえる必要がないので、差し当たってはこれでしのごうかと思うところです。
ただ、手が汚れてしまうんですよね。。。

で、もう少しまともな解決方法が、日東工器のパージアダプタを使う方法。

まあ、動画の通りなんですが、結局これ、漏らすだけなんですよ。
結構いいお値段します。

それで、疑問なのは、ISO 16028 のフラットフェイスカプラの場合、オスメスどちら側に圧がかかっている時、無理やり接続してはいけないのだろうか、ということです。
なぜなら、ドレンを除く配管は 4 本あるので、パージアダプタが @15,000 円なら全部につけると 12 万円もかかってしまうからです。
さらに、アタッチメント側にも必要なら、アタッチメントのホースの数だけ必要になってしまいます。

ゆくゆくは OilQuick をコピーしようと思っていて、その時についでにローテーターも組み込もうと思うっているのですが、油圧配管の自動接続まで一気に開発はできないと思うので、その時は往復配管を 1 セット、このアダプタを組み込んで用意しておけば、なんとかなるかなと思います。
この時、パージした油はドレン配管に戻せばいいかなと思います。

それと、秋祭りも近づいてきてたので、駐車場も少しづつ片付けないとなので、溜まってしまっていた木屑の片付けをしました。
2 トンダンプ 2 台分もありました。
袋をひっくり返すの必要だから、ゴルフボールを入れておいてと言ったんですが。。。
入ってないと思ったら、単に入れてあるだけ。
隅に入れててるてる坊主のように絞っておいてと言ったんですが、全く意味がわかっていないようです。
ゴルフボールも高くはないけど安いものでもないし。
この辺、きちんと共有できていないようなので、もう一度、説明しておきました。
ちゃんとボールをつけてくれて、今後は楽に慣ればいいんですが。