今日は、というか、今日も、薪割りをしました。

朝、光ファイバーの工事があったんですが、前の工事が押したようで、時間になっても来ないので、立ち合いは母に任せました。
昨日ガス欠で終了しているので、まずはガソリンを買いに行きましたが、4t の軽油と合わせて 1 万円では全く足りませんでした。
生産コストの少ない部分は燃料代ですが、去年に比べてかなりのコスト増になっていますね。

薪割り自体ですが、入荷した原木のうちナラは全て片付けました。
入荷した原木の 1/3 程度は終わった感じです。
残りはクヌギだろうと思われるものですが、まあ、もしかしたらナラが混ざっているかもしれませんけど。

そんなこんなで、16:30 頃には切り上げて、夕飯は疲れたのでお弁当を買って帰りましたが、戻ったら、Oregon 310 で、チェンの目立てをしました。

目立てをしてて気づきましたが、450 には本来ピクセル（95）を使わないといけないんですが、薪製造機用の 21 がついてました。
まあ、その程度の感覚・センスなので、目立てについて、云々書いてあっても、要するに大して違いがわからないオッサンのいうことなので話半分以下でお願いします。

というわけで、21 が 2 本、25 が 1 本目立てしました。

多分ですけど、21 と 25 は本来は砥石というか、ヤスリの直径が違うかもしれませんけど、そんなことも全く無視して気にしていません。
というか、それ以前に、今使っている砥石がどっちのサイズなのかすら知らず、さらにいえば、デプスゲージ用の砥石も使ったことすらありません。
とまあ、そういう塩梅です。

Oregon 310 については、どうやら 2017 年くらいに買ったみたいです。

この目立て機は日本では販売されていません。
310, 410 などはなく、520 という上位モデルからしか販売されいないんです。
しかも、520 で 7 万円以上しますが、米国だと $350 程度です。
310 だと $100 以下、410 で $220 程度です。

• 310 が届いたので開梱の儀を執り行いました

今は 2021 年なので、4 年半前ですね。

砥石はどっちかわからないと書いたわけですが、どうやら薄いもののようです。
ちなみに、一度も交換したこともなければ、ドレッサーで整形したこともありません。
整形すると削って捨てるのと同じことなので、勿体無いのでたまに裏返して、片減りするのを防いでいます。

そんなわけですが、もう 4 年以上使っているので、いい加減砥石を交換する必要があるんじゃないのか、と思って新品と比べてみましたが、ほとんど減ってませんね。
この調子だと、まだ数年使えそうな気がしてきました。
ちなみに、交換用の砥石も買ってあるんですが。。。

310 を買ってしばらくは、310 は砥石が小さいという点が引っ掛かっていました。
410 などの上位モデルと砥石が共用ではないのです。
なので、小さい砥石で早く減るんじゃないか、とか、目立てについても調整できる範囲が限られるため、イマイチ切れないんじゃないのか、とか、いろいろと思うところがありました。
また、410 などの上位モデルだと、砥石にはダイヤモンドや CNB と石のものがあります。（かなり高いですが）
調整できる範囲も多くなります。

でもまあ、蓋を開けてみると、砥石はほとんど減らなくて、機械それとも人間の方の寿命が早いんじゃないかというような状態ですし、調整についてもそれなりに切れ味に不満がない程度には「誰でも」すぐに研げるので、とてもいい目立て機じゃないかと思います。

今日は薪割りをしました。

というか、家を出たのが午後で、ボブキャットを回送したり、薪製造機をセットアップしたり、そうこうしていたら、割り始めたのが 14 時半頃になってしまい、ただでさえ日が暮れるのが早いのに、それ以前にガス欠で、16 時には強制終了と相成りました。

途中で、原木が入荷して、ますます気合を入れて割らないといけないかなというところですが、ガソリンがないことにはどうにもなりません。

今日は自分は薪製造機に適した長さに切り詰める担当、5 号が薪製造機担当でした。

5 号は、今日が初めての作業なのですが、大体 2t くらいは割った感じでしょうか。

ソーチェンが全く切れなくて、新品に交換したんですが、新品はこれまた切れないのです。
厳密にいうと切れないというわけではなく、刃の角度が気に入らないというか、デプスゲージの調整がよろしくないというか、フック気味すぎるというか、まあ、刃が食い込みすぎて、ソーの速度が落ちて止まりそうになる、よって、バーを下ろす速度の調整がかなりシビアで結局時間がかかる、というところです。
目立てするかどうか悩むところですが、明日はちゃんと目立てした刃を使えばもっと切断が早くなるだろうし、慣れればもっと効率も上がるんじゃないかな、と思うのです。
1 時間に 2, 3t は割ってもらいたいところです。
それだけ割っても、製品としては、その半分しか取れません。
今月中にある程度出荷したいところですが、ちょっとこのペースだと、来月の頭までずれ込みそうです。

ボチボチ頑張ります。

Facebook で薪ストーブを新規に導入する方から暖房面積についての質問がありました。
機種について悩まれているようでした。

前々から思っているんですが、薪ストーブのカタログに暖房面積とか、ああいういい加減な数字を書くのは、やめたほうがいいと思うんですよね。
日本でも、沖縄と北海道では全く気候が異なるし、古民家などの古い建物と、今の新築とでは、家の作りも全く別物と言っていいくらいの違いがあるのではないかと思うのです。

エアコンの畳数の表示なんかも全く同じことが言えると思うんですよ。
今年、結局エアコンは取り付けなかったんです。
なもんで、10 年前の、ちょっとガスが抜けた 6 畳用で、48m² の丸太小屋を冷房したわけです。
ちなみに、小屋裏ロフト付きワンルームです。
吹き抜けは天井の高さは一番低いところで 4m ほど、一番高いところは 8m ほどあります。
ロフトの下部も 3m ほど天井高はあるんです。
一般的なマンション等だと、天井は最近高くなった物件でも精々 2.5m くらいが平均のようですから、場所によっては 3 倍以上の高さがあります。
床面積で言えば、48m² なので、単純計算したら 26.3 畳（京間）となります。
それを 6 畳用 1 台で冷やせているんです。
6 畳用とは、という感じです。

6 畳用は、冷房能力だと 2.2kW ということになります。
ただまあ、外気温が仮に 35°C として、室内を 27°C にするのなら、たった 8°C の温度差です。
これが 2.2kW の出力でなんとか間に合った、という感じでしょうか。

暖房の場合、外気温が 0°C を 20°C にする場合、20°C の温度差になります。
熱は温度差に比例して逃げますから、暖房能力としては、5.5kW くらい欲しいということになりますね。

結局のところ、最近の家ならば、断熱材をどれくらい入れて、どれくらいの気密性を確保するのか、等々、きちんと説明があると思います。
そうすると、どれくらいの冷房能力や暖房能力が必要か、設計の人がちゃんと計算してくれると思うわけですよ。

それよりも、Facebook でも書いたんですけど、そういう質問をコミュニティに投げてきたということは、数千万の買い物をするのにお客さんに売り手がまともに商品の説明をできていないということになりますよね。
少なくともセカンドオピニオンを求めるような質問ではなかったのです。
ということは、設計側の人が薪ストーブに関する知識がほとんどない可能性が高いと思うんです。
これは恐ろしいことです。

例えば、上の例で 5.5kW と書きましたけど、ぎりぎりだとアレなので、少し余裕を見ていわゆる中型の薪ストーブ、うちだと TrueNorth TN20 ですけど、この場合、13,900 — 29,200BTU なので 4.1 — 8.6kWh の出力になりますが、薪自体、1kg あたり、ちゃんと乾燥したものだと、4.6kWh くらいのエネルギーを持っていて、薪ストーブの効率は 70 — 90% くらいで幅があるんですが、80% だとすると、5.5kWh の熱エネルギーを得るには、1 時間に 1.5kg の薪を消費する、ってことになります。
一日何時間焚くか、それはライフスタイルにもよるでしょうし、他の暖房も併用するか、ということにも大きく依存するわけですが、8 時間だと、12kg ですから 2 束くらいは使うわけですよ。

えらくふりが長いんですが、ここで昨日のクイズの続きになりますが、上の写真の原木ですね、重さがどれくらいでしょうということでしたが、答えは 8,590kg でした。

それで、これを薪に加工するわけですが、どうなるかというと、歩留まりは 50% くらいで、実際には半分の 4.3t 程の薪になります。

一日 12kg 薪を使うと、一月に 360kg ですから、軽トラック 1 台分ですね。
これは 400kg ほどありますが、大体こんな量です。

積み方にもよりますが、相当きっちり積んで 0.8m³ くらい、ざっくり積むと 1m³ くらいになりますが、比重が 0.8 程度あるクヌギ・ナラの場合で、大抵の広葉樹はこれよりもずいぶん軽く、スギやヒノキに至っては、比重が 0.4 程度ですので、同じ量なら半分の重さしかありません。

地方により、ライフスタイルにより、焚く時間や量が変わりますが、かなりの量の薪を使うわけです。

薪は割ってすぐに使えるわけではなく、乾燥に数ヶ月から 1 年以上の時間を必要とし、よく年の寒さなんて予想できませんので、最低でも 1 年、あわよくば 2 年程度のストックを持っているのが理想的です。
そして、2 年分となると、写真の量くらいの原木を薪にする作業をしないといけないということになります。
針葉樹なら写真の倍の量ということになります。
ということは、それだけの原木を自宅なり作業スペースなりに持ってきて、それを玉切りして、薪割りして、薪だなに収納する等して乾燥させ、最終的には薪ストーブの前にまで運び込む必要があるということです。

無論、薪を購入することもできるわけですが、薪の搬入の動線というのはとても重要です。
動線が悪いと手間がかかります。手間がかかるということは、人に頼んだらコストが嵩むということです。
この動線というのは、薪棚からストーブくらいにまで思いを致す人はまあ、普通でしょうが、薪棚までどうするのか、という部分は意外と見落としがちです。
段差があるのとないのとでは、全く大変さが変わりますし、トラックが横付けできるのと延々 1m もない細い路地の奥にストック場所があるのとでは、ものすごく手間の差になることは容易に想像できるかと思います。

ざっくりとした感じではありますが、暖房にどれくらいの熱出力が必要か、それにはどれくらいの薪が必要か、そして、その薪はどれほどの原木が必要で、どれくらいのスペースが必要になるか、参考になればと思います。

まとめます。

• 薪ストーブなどのカタログに書いてある暖房面積というのはほとんど無意味で参考にならない
• 家の断熱性能や気候等により、およその暖房に必要な熱出力をまず最初に特定するべき
• 熱出力がわかれば、およその薪の使用量が計算できる
• 薪の使用量が計算できれば、薪の保管のスペース等の設計ができる
• 薪の保管スペースから薪ストーブへの搬入同線も大事だけど、それ以上に、保管スペースへの薪や原木の搬入についても考慮しておく必要がある（原木の方が大きく重たいため）